Bienvenue sur le blog de Virginie: Le festival cham de Keylong.

Hello tout le monde! Apres quelques temps d absence je mets enfin le blog a jour! J ai beaucoup de choses a dire et il y a enormement de photos, donc ca risque de prendre du temps! Je raconte un peu ma vie, surtout qu au debut j avais pris la decision de tout marquer dans un journal et de tout retranscrire sur le blog. Bon au bout de quelques jours j ai vite abandonne, trop la flemme! Donc les premiers posts retranscrivent le journal c est pour ca que les recits sont longs et pas toujours tres interressants... Pour les autres posts je travaille juste avec ma memoire de poisson rouge donc autant vous dire que c est beaucoup plus court lol. Pour les photos j en ai pris un milliard et je n arrive pas a choisir celles que je dois mettre sur le blog, donc je les mets toutes, du coup il y en a beaucoup qui se ressemblent... Voilou bonne lecture, a bientot!

Apres avoir recupere mon visa je m envole pour l inde. Bye bye Bangkok ville pourrie, la thailande n en parlons pas... J ai bien cru devenir folle en attendant mon visa indien. Heureusement a Bangkok j ai passe quelques jours avec Alvaro et Javier avant qu ils ne rentrent en espagne. Ca m a change les idees! Je suis vraiment impatiente de retourner en inde, pays que j avais vraiment adore lors de mon premier sejour la bas, en decembre de l annee derniere.

Bref cette fois ci direction l inde du nord, plus particulierement l Himalaya. J ai l intention de visiter le Spiti, le Kinnaur, le Lahaul, le Laddak et le Zanskar. Toutes ces regions font parties de l etat du Cahemire et Jammu. C est l endroit ou les monasteres sont construits a flanc de falaise, dans des paysages desertiques et fantastiques parsemes ici et la de petits villages coupes du reste du monde une partie de l annee a cause des cols enneiges infranchissables. Bref c est mon univers quoi!

J atteris a Delhi en fin de matinee, je ne perds pas de temps, je n ai pas du tout l intention de rester dans cette immense ville. 2 metros plus tard j arrive dans la plus grande gare routiere de Delhi. J achete un ticket pour le bus public qui relie Delhi a Manali, a 570 km de la, a 15h de voyage mais comme on est en inde il faut toujours rajouter quelques heures de marge. Je prends le ticket le moins cher, 550 roupies, avec une place assise. J ai bien l intention de voyager en bus public, comme a mon habitude, avec les indiens. Les bus a touristes avec couchette et air conditionne, c est pas pour moi! Non moi j adore galerer dans les transports publics, avec les locaux. Ca au moins c est l aventure!

Le trajet prend 20 heures, avec quelques pauses dans des endroits paumes, ou les locaux me regardent comme si j etais une extra terrestre. A 5h du mat on change de bus. Pas facile de dormir, le chauffeur conduit comme un malade, il double dans les virages, klaxone comme un fou... Le pire c est qu il conduit depuis 16h de l aprem et qu il ne s arrete meme pas pour dormir. Je ne prefere pas y penser et je croise les doigts pour qu il n y ait pas de drame dramatique... Quand j ouvre les yeux je les referme tres vite sinon je prends peur...

On arrive a Manali vers 11h. Grosse deception, je pensais que ca serait un village tranquille et bien non, c est une ville bruyante noire de monde, polluee par les pots d echappement et avec des embouteillages monstres. Je me tape 3 km pour aller de New Manali a Old Manali, un quartier plus tranquille. Pour y aller je respire a plein nez les gazs d echappement des 4/4 et autres voitures coincees dans un embouteillage monstre sur l unique route qui relie les 2 quartiers. Les gens klaxone comme des malades, comme si ca allait avancer plus vite... J ai jamais respire autant de fumee, meme a Dhaka, au Bangladesh, c est pour dire! Et dire qu on est cense etre a la montagne! Bref je me trouve un hotel a l abrit du vacarme dans old manali, qui est surtout frequente par des hippies fumeur de chanvre ou je ne sais plus quoi, la drogue du coin qui pousse un peu departout. Pas trop mon truc je precise.

En plus le temps est pourri, je commence a m inquieter pour la suite du voyage. Normalement le lahaul et le spiti sont censes etre a l abris de la mousson grace aux montagnes qui cassent les nuages, mais je commence a avoir peur! Bref j ai passe 3 jours a manali, ville sans aucun interet. Apres avoir achete des cartes des regions que je vais visiter et fait le plein de roupies (plus trop de distributeurs automatique ensuite) je me barre enfin de cette ville pourrie. Je commence par le lahaul, au nord ouest de manali. Pour y aller, c est en moyenne 6-7 heures de bus mais ca varie souvent. En effet il faut passer par le col de Rohtang, a 3978m. Ce dernier est ferme la majeure partie de l annee car la neige le bloque. Il a rouvert un peu plus tot.

Je suis sensee prendre le bus de 7h a la gare routiere. Bien sur ce dernier ne pointe pas le bout de son nez. Il y en a un qui arrive a 10h30, il est deja plein a craquer et les gens continuent a s engouffrer dedans. Arf je suis deg, je me demande si je vais arriver a quitter cette ville a la noix. Tant pis je decide de m incruster et de trouver une place a ma taille. Ca devrai etre possible quand meme! J arrive a trouver un endroit assez grand pour contenir un nain de jardin comme moi. Je m assois sur un paquet, j espere que ce n est rien de fragile car il commence a se ratatiner sous mon poids. Je me demande comment je vais tenir 8h comme ca, je commence a avoir des fourmies dans les jambes au bout de 5 minutes... Bon je me dis que c est toujours mieux que d etre debout comme les autres. Heureusement le controleur me prend en pitie et il me dit qu on peut partager son siege. Ralala j avais presque oublie comme ils sont gentils ces indiens!

Nous prenons la direction du col que nous atteignons en quelques heures, apres avoir enchaine les lacets dans la foret. Petit a petit la vegetation se fait plus rare et laisse sa place a la neige. C est la que l enfer commence. En effet ce col est un haut lieu touristique, car des milliers d indiens qui sont en vacances s y rendent pour admirer et toucher tout emerveilles la neige, pour la premiere fois de leur vie. Le spectacle est assez marrant, car il fait grand soleil et super chaud mais tous les indiens ont loue une enorme combinaison de ski dans la centaine de magasin de location de combi (plus des cabanes de location d ailleurs) et se jettent dans la neige comme si c etait de l or. Consequences de cette enorme frequentation: des embouteillages monstres et des circulations alternees qui nous prennent un temps fou. Parfois le bus roule a quelques cm du precipice, a cause d une jeep mal garee sur le cote. Le pire c est que le conducteur ne ralentie meme pas, on dirai qu il conduit sur une autoroute alors qu il est sur une petite route de montagne, ou le precipice n est jamais tres loin...

On passe enfin le col tant bien que mal et de l autre cote le paysage a completement change. A perte de vue on voit des montagnes dont les pics enneiges crevent le ciel bleu.Il y a aussi une immense vallee desertique ou l on appercoit au loin quelques villages perdus, une riviere bleue presque turquoise qui serpente au milieu, les rayons de soleil qui transpersent les nuages ici et la et qui viennent frapper un morceau d un champs ou d un village, un immense arc en ciel qui part d un cote de la vallee pour atterir 20 ou 30 km plus loin... Bref je respire, apres l enfer de manali j atteris enfin au paradis de l himalaya. On arrive a Gramphou, un lieu dit d ou part 2 routes. L une vers l est et la Spiti Valley, l autre vers l ouest vers la Lahaul valley. Je vais d abord visiter cette derniere, puis je reviendrai sur mes pas pour aller au Spiti. C est pas tres logique mais le probleme c est que pour aller au spiti il faut passer le col de Kunzum, qui culmine a 4590m et qui est encore ferme a cause de la neige. Il est hors de question que j attende son ouverture a manali, sous peine de devenir folle. Donc je vais attendre a Keylong, la capitale du Lahaul, et puis je vais visiter un peu.

A Gramphou je dois presenter mon passeport et m enregistrer aupres de la police. Puis nous partons en direction de Keylong, toujours dans de superbes paysages. C est tres joli mais c est vraiment trop vert pour moi, je prefere quand c est vraiment desertique, sans vegetation. Bon ca sera pour le spiti, un peu de patience! Une fois a keylong je me trouve un hotel pas trop cher.

Mais l etat de la chambre laisse a desirer, comme bien souvent en inde. Les draps ne sont jamais changes, j ai donc le plaisir de dormir avec tous les microbes, taches et secretions innomables des centaines de gens avant moi, qui parsement les draps ici et la. Mmmm un vrai delice, heureusement que j ai mon sac a viande! Je me demande encore par quel miracle je n ai pas encore attrape de poux en inde... La salle de bain est litteralement en decomposition, avec 2 trucs dans le lavabo qui ressemblent a des dents arrachees mais je n en suis pas sure, en tout cas ca fait longtemps qu elles sont la car elles ont l air d etre en decomposition. Du coup a chaque fois que je vais pisser j ai presque la tete dans le lavabo en face de moi, avec une vue plongeante sur les 2 dents en decomposition. L usage des tongs est fortement conseille, si on veut eviter d attraper des champignons apres un contact de quelques secondes a peine avec le sol, lui aussi en decomposition. Seul point positif, et non des moindres, il y a un chauffe eau qui marche mais apres 2 jours je renonce a l utiliser apres que la prise soit devenue noire, fondue ,en decomposition (elle aussi!!) et qu elle ait commence a cracher de la fumee.... Bref, c est juste pour vous decrire l etat de nombreux hebergement pas trop chers en inde, attention je ne me plainds de rien j adore tout ca, ca ne me derange pas, je ne suis pas trop sensible et de toute facon j ai pas les sous pour aller dans des hotels mieux que ca. Ca fait parti de l aventure, un peu comme les transports publics.

Quand je vais m enregistrer le gerant de l hotel me dit que j ai de la chance car le lendemain il y a un festival dans le monastere de la ville. Super, j ai hate de voir ca! Je sors et je tombe sur un minuscule resto tibetain qui sert 12 delicieux momo pour 50 roupies, 1 euros environ. A chaque fois que je mange des momos je pense a Camille, ma copine de l hopital qui m a rejoint et supportee pendant 4 mois en asie du sud est, et qui adore les momos... Promis cam je te dedicacais au moins un momo sur les 12! Le lendemain je me decide a m extirper de mon lit apres avoir fait la larve jusqu a 10h. Je demande plus de renseignements au sujet du festival. Le monastere de Shashur se situe a 3km au dessus de Keylong.

En fait tous les ans au mois de juin ou juillet, en fonction du calendrier tibetain, ont lieu d energiques chaam. Ce sont des danses rituelles ou les moines des monasteres portent d immenses masques a l effigie de certains dieux et deesses bouddhiques. Et avec leurs impressionnants costumes ils executent ces danses pour celebrer la victoire du bien sur le mal et celle du bouddhisme sur les religions anterieures. Pour aller au monastere ca grimpe dur! Au bout de quelques minutes je suis deja essouflee comme une asmathique. Ok je sais qu on est un peu en altitude mais quand meme! Ca promet pour la suite et surtout pour le trek dans l himalaya que je veux faire...

Un groupe de femmes plus haut me font signe de les suivre a travers un raccourci. Ok c est peut etre un raccourci mais du coup ca grimpe 10 fois plus! Je les rejoins, elles se reposent et se moquent gentiement de moi qui suis en train de cracher mes poumons alors qu elles sont en pleine forme. L une d entre elles parle quelques mots d anglais. Elle est etonnee que je voyage seule et me dit que je suis tres courageurse. On arrive au monastere ensemble, moi en pleine agonie, elles fraiches comme la rosee du matin! Bref apres avoir repris mon souffle je visite le monastere. Il y a plein de moines qui s affairent ici et la pour les derniers preparatifs du festival. Des locaux me tendent un verre de the et des petits gateaux. Le sens de l hospitalite des bouddhistes n a d egale que leur gentillesse, c est vraiment impressionnant! Depuis la terrasse la vue sur les montagnes est fantastique. Je retrouve les drapeaux a priere multicolores qui m avaient beaucoup manques depuis mon sejour au nepal. Il y a aussi les moulins a priere que les locaux tournent dans le sens des aiguilles d une montre en recitant des prieres. Il y a aussi le son des cloches, l odeur de l encens qui rempli le monastere, les bonzes qui vaquent a leurs activites de la vie quotidienne, en plus de la preparation de la fete. Des locaux et des moines se serrent dans les bras, peut etre que ce sont des membres de leur famille qu ils n ont pas vu depuis longtemps et qui viennent leur rendre visite a l occasion du festival. Bref tout le monde est heureux, bavarde, rigole.

Soudain cette joyeuse atmosphere est troublee par le son des tambours et des trompettes. Les moines accourent alors et tout le monde met la main a la patte pour accrocher sur la facade du monastere de tres grands tissus ou sont brodes divers dieux bouddhistes. Une fois que cela est termine, le festival peut commencer. Je suis vraiment en immersion totale, il doit y avoir une quinzaine de touristes au maximum, le reste c est que des locaux. Tout le monde s assoit sur des gradins en pierre. Puis les moines arrivent, coiffes de leurs immenses masques extraordinaires. Certains representent des dragons, d autres des especes de fantomes, d autres des morts vivants, des animaux... Ils dansent autour d une espece de totem, devant le moine superieur qui regarde le spectacle impassivement du haut de son trone. A cote de lui il y a d autres moines, moins grades j imagine, qui discutent entre eux. De l autre cote il y a des musiciens, dont 2 moines avec leur longues trompette. un avec des percussions, et d autres qui chantent. C est vraiment magique, on se croirait dans un film genre 7 ans au tibet. Apres 2h de chants et de danse le festival prend fin. Je commence ma redescente vers la vallee avec un groupe de femmes en costume traditionnel qui me posent plein de questions mais bon evidemment je ne comprends pas un mot. C est bien dommage, j adorerai parler hindi, car j adore ce pays. Enfin bon en plus ici ils parlent tibetain!

Le soir je vais manger mes momos dans la cantine pas chers en face de mon hotel. Je les engloutis en 30 secondes, tout en admirant le coucher de soleil sur les montagnes... Le lendemain je descend le chemin jusqu a la riviere et je remonte tout sur l autre versant, jusqu au Khandar Monastery. Pour y aller je me perds a plusieurs reprises mais les paysans qui labourent leur champs me crient au loin des hello hello et ils me montrent le chemin. Ils sont vraiment tous adorables, je n ai meme pas a leur demander quoique ce soit! J arrive au monastere, une vue hallucinante sur les montagnes s offre a moi, avec toujours ces drapeaux de priere dont je ne me lasse pas qui flottent au gres du vent. Tout au loin je vois un autre monastere incruste dans la roche. Du coup j ai envie d aller voir de plus pres.

Je redescend vers le village pour demander s il n y a pas un pont pour traverser la riviere a cet endroit la plutot que de revenir sur keylong pour la traverser. Les habitants sont adorables, certains parlent un peu anglais, ils me posent plein de questions et ils sont tres etonnes de voir une femme etrangere qui voyage toute seule. Ensuite je rentre sur keylong, je suis obligee de faire un detour car il n y a pas de pont la ou ca m aurait arrange bien sur. Encore une fois les habitants me montrent le chemin. Ca grimpe dur pour aller au monastere mais une fois en haut je suis recompensee par la vision de ce petit monastere incruste dans la roche de la falaise, avec les bonzes enveloppes dans leur toges rouge qui tournent inlassablement les moulins a priere avec le son de la cloche qui retentit a chaque fois que le moulin fait un tour. Pour rentrer a keylong j ai la flemme de marcher, il faut dire que mes satanes pieds me font deja tres mal alors que je n ai pratiquement rien fait... et vu comment je suis essoufflee quand je monte une colline pour aller voir un monastere je ferai mieux de faire une croix sur le trek de la grande traversee du zanskar! Au bout de quelques minutes un bus arrive et me depose au village, le chauffeur ne me fait pas payer... Bref le 3eme jour a keylong je ne fait rien, il faut dire que la veille j ai eu la tres bonne idee de boire une petite bouteille de coca juste avant de me coucher. Resultat a 4h du mat j ai toujours les yeux grands ouverts. C est malin ca tient! En fin de matinee je m extirpe quand meme de mon lit pour manger ma ration quotidienne de momos.

Puis je vais a la gare routiere pour demander si le col a fini par ouvrir. Et bien non! Las je repars dans le village chercher des infos sur ce satane col. Je rencontre un couple d espagnols qui me donnent des nouvelles fraiches, mais plus que decevantes: ils viennent tout juste d arriver du col, ils ont du le traverser en sens inverse en marchant dans la neige pendant de longues et penibles heures, il est completement ferme a la circulation et selon eux pour au moins 2 ou 3 semaines, a cause des blocs de glace qui bloquent le chemin. Du coup je change mes plans, des le lendemain je prends le bus pour le Laddak, puis 2 semaines a l ouest vers Srinagar, puis redescendre sur manali depuis leh en faisant le trek de 3 semaines de la grande traversee du zanskar, pour finir par le spiti et le kinnaur. Voilou ca c est le plan, on verra bien si j y arrive ou pas!