Les Tsaatan: le peuple des rennes.

Donc apres avoir dit aurevoir a mes compagnons de voyage je me mets en route pour aller voir les Tsaatan, dans le nord de la mongolie.

Pour cela il faut que j'obtienne un permis, peut-etre a Moron, la derniere grande ville avant la taiga deserte du nord du pays, et encore ce n'est meme pas sur car certains voyageurs ce sont fait refouler sous pretexte qu'il faut faire le permis a Oulan-Baator, la capitale, a plusieurs jours de route.

Ensuite apparemment il faut que je fasse 5 jours de cheval pour arriver a un petit village puis encore plusieurs heures de cheval pour arriver au campement des Tsaatan. Bref ca a l'air un peu chaud patate quoi!

Sauf que le Lonely Planet que j'ai date de 2007, et que depuis les choses ont bien evoluees!

Et heureusement, car 5 jours aller et 5 jours retour a cheval, c'est hors-de-question!!

Donc finalement j'ai fait mon permis en 1h montre en main a Moron, et des le lendemain j'ai pris un van russe direction Tsagaan Nuur, un petit village au fin fond de la mongolie.

On m'a prevenu: pour aller jusqu'a Tsagaan Nuur, la route est completement defoncee.

Et franchement j'etais encore loin de la realite!! En 2,5 ans de voyage, c'est simple, c'est le pire trajet que j'ai jamais fait. On aurai dit qu'on etait dans une machine a laver!

J'ai ete malade comme un chien au bout de 5 minutes, et en tout le trajet durait... 10 heures! Un trajet de nuit en plus, donc impossible de fermer l'oeil de la nuit.

Quand meme, entre 2 fournees de vomi j'ai reussi a voir un loup!!! Ce dernier est passe juste devant notre van, en pleine nuit, et on a pu le voir au moins 30 secondes car il est reste sous la lumiere des phares tout ce temps la. Les locaux disent que c'est un jeune loup car les adultes ne restent pas sous les phares comme ca, ils ne sont pas autant curieux.

Je sais ce que disent les locaux car avec moi dans le van il y a Andrew, un americain qui parle le mongol car il est reste plusieurs annees en mongolie a enseigner l'anglais. Maintenant il fait des recherches pour finir sa these sur les chanteurs de khoomei, une technique particuliere de chant ou le chanteur utilise sa gorge pour fabriquer un son particulier.

Il y a aussi Larissa, une jeune allemande de 22 ans un peu hippie qui veut aussi aller voir les Tsaatan. Je n'ai pas envie de voyager avec quelqu'un d'autre, et encore moins une nana qui a 10 ans de moins que moi, mais la encore je n'ai pas le choix, il me faut partager les frais de location des chevaux, toute seule c'est vraiment trop cher.

Il faisait aussi un froid glacial. Je me suis bien pelle les fesses avec ma petite polaire! Apres 10 heures de piste encore plus trouee qu'un gruyere nous arrivons enfin au village, vers 3h du matin. A l'auberge je fais un superbe plongeon sous la couette ou je vais rester jusqu'a 13h!

Le lendemain apres midi avec Larissa nous allons chercher un guide et des chevaux pour aller voir les Tsaatan.

Je n'avais pas franchement tres envie de remonter sur cet instrument de torture sur pattes mais je n'avais pas le choix, c'etait le seul moyen d'aller jusqu'a leur campement.

Tant pis je serrerai les dents! On va payer chacune 15 euros par jour, ce qui comprend notre cheval, le cheval du guide et le salaire de ce dernier. Ce qui n'est vraiment pas cher par rapport aux prix que j'ai pu trouver dans les autres pays, comme au kyrgyztan par exemple. En mongolie faire du cheval ca vaut vraiment le coup (si on est mazo)!

Avec nous il y a un autre voyageur, Pok, de Thailande, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau a un mongol et son guide Tanzin, un petit jeune de 21 ans qui ne jure que par sa copine anglaise qu'il a rencontre il y a 2 ans, avec qui il a passe une semaine, et qu'il n'a pas revu depuis mais avec qui il discute sur facebook donc tout va bien.

Bref le depart est prevu pour le surlendemain de mon arrivee  au village.

Le matin on fait les courses, on se prepare a partir en debut d'apres-midi lorsque des nuages supers menacants commencent a pointer le bout de leur nez. Notre guide nous dit qu'il vaut mieux attendre que l'averse passe. Et heureusement! Car moins de 30 min plus tard il a commence a pleuvoir des grelons presque aussi gros que des balles de ping-pong!!! Heureusement qu'on a attendu car je me voyais mal sous cet apocalypse avec les chevaux!

Apres le mauvais temps nous partons enfin, vers 17h. Nous faisons du cheval pendant 2 heures, dans le vent et la pluie, puis nous nous arretons dans une maison en milieu de nulle part, apparemment notre guide connait la famille qui y vit.

On va nous servir du the, une super bonne soupe. Le soir venu je monte ma tente dans un froid polaire. Le lendemain matin nous repartons apres avoir pris le petit dej a base d'une espece de creme de lait de chevre super bonne et de pain. En partant je laisse un peu d'argent a la famille, ils sont super contents. Pok lui ne laisse rien du tout, il est persuade que toute la bouffe qu'on a eu c'etait uniquement par pure generosite et hospitalite. Je pense que entre eux bien sur ils ne se font pas payer mais quand on est etranger on se doit de laisser un petit quelque chose, c'est la moindre des choses. D'ailleurs la mere de famille a de suite accepte mon argent, en embrassant le billet comme si c'etait un million de trugrit (monnaie mongole).

Nous reprenons la route sous un grand soleil cette fois-ci, et dans de magnifique paysages de taiga, la foret siberienne. Les couleurs sont superbes car ici c'est deja l'automne. Les arbres et les buissons sont ocres, jaunes, marrons, oranges; de temps en temps on a un lac qui vient ajouter une touche de bleu ciel.

Et ce ciel justement! Ce n'est pas pour rien que la mongolie est surnommée le pays du ciel bleu! Un bleu pur, immaculé, sans le moindre nuage. Mais par contre qu'est ce qu'il fait froid!

J'ai soudain une sensation de bout du monde qui m'envahie, comme si j'etais vraiment dans un lieu lointain et recule, perdu au fin fond de la planete, comme si j'etais la premiere personne a m'aventurer dans cette partie du globe .

Pas un seul bruit a part celui du vent dans les arbres et celui des pas de nos chevaux. Et jusqu'a perte de vue cette foret de mille couleurs recouvre les montagnes.

Apres 5 heures interminables de cheval nous arrivons enfin au campement. Waoo quelle vision!

Nous sommes dans une petite vallee encerclee par des collines recouvertes d'arbres millenaires, elles meme surplombees par d'immenses montagnes. Dans la vallee des dizaines de rennes paissent paisiblement, en ne jettant meme pas un coup d'oeil aux intrus que nous sommes et qui les regardent d'un oeil emerveille.

Les rennes ne sont pas tres grands mais leur bois sont gigantesques, et certains ont la mince fourrure de leur bois qui est en pleine mue, et qui laisse ces derniers un peu ensanglantés.

Au milieu des rennes des enfants tsaatan jouent a cache-cache dans les hautes herbes et courent apres les chevaux des etrangers qui viennent d'arriver.

Et au milieu de tout cela nous avons les tipis des nomades, d'ou s'echappe une mince fumee qui provient du poele qui chauffe leur modeste foyer.

Il y a 19 familles Tsaatan qui vivent ici.

Les Tsaatan sont un peuple presque oublies, eleveurs de rennes donc, qui vivent au fin fond de la Mongolie, a la frontiere de la Siberie. Tsaatan signifie litteralement "le peuple des rennes".

Leur existence tourne uniquement autour de leur rennes qui leurs fournissent lait, viande et peaux qui les aident a survivre l'hiver par des temperatures qui peuvent descendre a -40 degres.

Ils se deplacent aussi a dos de rennes et ils vendent leurs bois qu'ils sculptent aux touristes.

Ils sont nomades et de temps en temps ils levent leur camps pour s'enfoncer plus loin dans la taiga, vers de nouveaux espaces ou les rennes pourront trouver une herbe nouvelle.

Ils ne vivent pas dans des yourtes mais dans des tipis, qui rappellent ceux des indiens d'amerique. Malheureusement cette communaute est en voie de disparition, car les tsaatan sont confrontes a de plus en plus de difficultes pour continuer a vivre selon leur mode de vie ancestral et nombreux sont les Tsaatan qui abandonnent le nomadisme pour se sedentariser.

Ils sont aussi menaces par l'extinction des troupeaux de rennnes victimes de consanguinite. Ainsi leur population qui comptait environ 2000 tetes en 1977 a ete divise par trois! Cependant certaines ONG ont pour projet de mettre en place des inseminations artificielles et des implantations de rennes siberiens ou canadiens, ce qui constitue un veritable espoir pour la communaute tsaatan.

Vers 17h j'assiste a un superbe spectacle: les rennes, qui sont laisses en liberte toute la journee, sont regroupes et ramenes au campement par les familles tsaatan. Tout le monde met la main a la patte, meme les jeunes enfants qui tirent derriere eux une ribambelle de rennes assez disciplines.

Le soir les femmes tsaatan vont trairent les femelles et laissent ensuite la place aux petits qui taitent leur mere goulûment.

Les Tsaatan ne sont pas boudhistes mais pratiquent le chamanisme. Qu'est ce que le chamanisme?

Il s'agit de l'ensemble des pratiques religieuses traditionnelles fonde sur la croyance en des esprits, maitres de la nature, bons et mauvais genis, et sur la faculte qu'ont les chamans a etablir des communications entre les hommes et les esprits.

Lors de seances nocturnes, les chamans entrent en transe, periode pendant laquelle ils sont doues de capacites extatiques (qui est en extase), de double vue, de deplacement dans le monde mytique, pour apporter des sacrifices aux dieux, obtenir des guérisons ou escorter les morts.

Je voulais vraiment assister a une ceremonie chamanique, et ca tombe bien car dans le campement il y a un chamane! Le petit hic c'est que lorsqu'une famille tsaatan organise une telle ceremonie pour elle, les etrangers ne peuvent pas y participer, ce qui est un peu normal je pense.

A Moron j'ai croise des etrangers a qui les tsaatan avaient demande de quitter la tente alors qu'une ceremonie chamanique allait commencer.

Non au lieu de cela, de nos jours les touristes peuvent... commander une ceremonie! Et oui, avec les touristes qui sont de plus en plus nombreux a venir les voir, les tsaatans ont monte ce petit buisness. Je ne leur jette pas du tout la pierre, ils vivent dans une situation de plus en plus precaire et le tourisme represente une manne financiere qui peut considerablement ameliorer leurs conditions de vie.

Donc en deboursant 40 euros nous pouvons assister a cela. Le probleme c'est que dans le village, les etrangers qui viennent sans traducteurs sont assez mal accueillis.

Ils representent un fardeau et Zaira, la seule tsaatan qui parle anglais doit en avoir ras la casquette d'aider les touristes sans traducteur. Je la comprend entierement. Le truc c est que financierement nous ne pouvions pas prendre avec nous un traducteur. Nous n'avons qu'un guide pour les chevaux, et celui-ci ne parle pas du tout anglais. Donc du coup impossible de faire une ceremonie rien que pour nous 2, car on a besoin de parler avec le chamane.

Mais le premier soir un groupe d'italiens arrive la veille organise sa propre ceremonie, et ils ont un guide qui parle anglais et mongol bien sur. La guide accepte de nous prendre avec nous mais sans partager les frais avec les italiens, nous devons payer comme si nous etions que nous 2, 20000 tugritschacune. Moi ca me va! Je file voir Larissa, je lui dit qu'on peut voir une ceremonie dans 5 minutes. Mais la cette sale merdeuse me dit qu'elle prefere faire ca le lendemain soir, qu'on vient juste d'arriver, que madame est fatiguee, qu'elle est entrain de discuter avec 3 polonais qui ont 45 ans soit le double de son age, que ces derniers veulent uniquement essayer de se la taper, c'est gros comme le nez au milieu de la figure.

Elle me dit on reste encore 2 autres soirs, c'est sur qu'il y a moyen. Je n'ai pas le choix que de dire aux italiens qu'on ne vient pas, a cause de cette sale gamine, je ne pouvais pas payer 40 euros a moi toute seule.

Resultat des courses: vu qu'on avait pas de traducteur on a pas pu en voir une les 2 autres soirs ou l'on est reste au campement. Je vous dis pas comme j'ai les boules quand je repense a cette episode. A cause d'une sale gamine a la con j'ai meme pas pu voir la ceremonie.

Le truc positif c'est que quand y a un truc comme ca qui se produit j'apprends de mes erreurs et je ne refait pas la meme connerie. La prochaine fois que je veux faire une truc je n'attendrai apres personne et j'irai toute seule, comme j'ai l'habiture de faire. Et plus jamais je ne voyagerai avec une gamine plus jeune que moi et conne comme un manche a balais.

Donc au lieu de voir la super ceremonie je me suis faite embarquee dans une soiree avec les polonais autour d'un feu. Y en avait un qui n'arretais pas de me brancher toutes les 3 secondes: comment ca va, est ce que tu a froid, tiens prends mon manteau, tiens prends mon tapis de sol pour t'assoir, tiens prend du the, tiens prend de la soupe, tiens prends de la vodka, tu es sur que tu n'a pas froid, tu veux pas te rapprocher du feu, tu veux pas t'assoir sur un coussin, tu veux pas que je sorte mon duvet???? Putain mais tu va la fermer ta gueule????? Tu crois franchement que je vais m'envoyer en l'air contre du the ou de la soupe ou un manteau????? T'es lourd et t'es con que t'en peux plus!!

Je vous jure la soiree la plus longue de ma vie. L'autre merdeuse est pleine comme une barrique car le vieux lui refile des shots de vodka toutes les 3 secondes. Moi je fais semblant de boire a chaque fois. Je dis a Larissa de se mefier mais rien n'y fait elle continue de boire. Au bout de 3h d'agonie je dis au groupe que je vais me coucher. Le probleme c'est que ma tente est de l autre cote du campement et que ma lampe frontale n'eclaire pas a plus de 5 mm. Et que au milieu de la vallee il y a un mini marecage.

Le guide des polonais s'incruste pour me ramener. Il est a moitie bourre comme le reste du groupe. Alors la coco si tu tente quoi que ce soit ma parole que demain matin on retrouvera ton cadavre au milieu des rennes! On prend le chemin du camps, j'ai ma bombe a poivre degoupillee dans la main, prete a servir. Tout se passe bien jusqu a la tente, la comme par hasard il eteint la lampe frontale, fait mine de m'embrasser sur la joue mais oups comme par hasard sa trajectoire devie de maniere innocente bien sur et il m'embrasse a 2 cm des levres.

Au pure alors la je vois rouge, deja que j'ai les boules d'avoir passe une soiree de merde a me faire brancher par un pochtron polonais en plus de ca faut que je me tape le guide qui essai de m'embrasser , alors que j'aurai pu voir une ceremonie chamanique????

Bon je n'ai pas utilise mon peper spray, je l'ai juste pousse de toutes mes force avant de rentrer dans la tente. Il a le culo de me dire good night. Avant de rentrer dans ma tente je le voit qui s'en va tout penaud. Je ne pense pas qu'il etait vraiment dangeureux, il a voulu tenter sa chance je pense. Mais je reste evidemment sur mes gardes. Et si je n'avais pas eu la bombe a poivre il est evident que je ne serai pas rentre avec lui.

La nuit va etre glaciale, mon sac de couchage ne fait pas le poids face a des temperatures negatives. Brrrr ma parole que des demain je demenage et je vais dans un tipi pour les visiteurs, avec le poele! Car a l'instar des mongols des steppes, les tsaatan ont leurs tipi pour eux et des tipis pour les touristes.

Le lendemain la gamine emerge a 13h avec une gueule de bois monumentale. Le vieux a bien essaye de la mettre dans son duvet mais elle l'a gentiment envoye ballade, elle est peut etre un peu moins bete qu'elle n'en a l'air.

Lors de la 2eme journee chez les tsaatan nous somme alles a un petit lac pas tres loin, en plein coeur de la taiga. J'ai pris un milliard de photos des rennes, surtout des bebes qui ne s'en vont pas en courant  des qu'on s'approche et qui au contraire reclament des caresses.

Larissa ne comprend pas trop: elle a un copain en allemagne qui est alle voir les tsaatan il y a plusieurs annees, et il lui avait dit qu'il avait vraiment ete en immersion totale avec les tsaatan: qu'il mangeait avec eux, qu'il dormait dans le meme tipi qu'eux, qu'il avait pu vraiment voir leur mode de vie. Mais tout cela c'etait il y a plusieurs annees, depuis le tourisme a fait son effet et les choses sont beaucoup moins authentiques, comme dans de nombreux endroits de la planete. Et puis peut etre que son amis avait un traducteur. Si vous lisez ces lignes et que vous voulez aller les voir essayer vraiment de prendre une personne qui parle mongol avec vous, peut etre que vous arriverez a percer cette carapace que revêt le mysterieux peuple des tsaatan.

Voilou, le lendemain nous quittons le campement, toujours a cheval malheureusement! Mais notre guide nous a fait prendre un gros raccourcis, et du coup nous sommes arrives au village en quelques heures seulement. Moi a pied, les autres a chevaux. Mais quand meme je dois dire que j'ai eu beaucoup moins mal que lors du mini trek de la vallee d'Orkhon. Peut-etre que la selle etait differente ou un truc comme ca.

Le lendemain soir rebellote avec le trajet en enfer jusqu'a Moron, sauf que cette fois-ci j'ai utilise mon super cerveau et j'ai donc sorti l'artillerie lourde: j'ai pris un medoc anti mal de transport qui ma fait dormir au moins 6h sur les 10h de trajet, et j'avais presque tous mes habits sur moi, du coup j'avais presque chaud! C'est passe comme une lettre a la poste!

Le lendemain soir re trajet de nuitde 14h entre Moron et Oulan-Bator, puis transiberien jusqu'en Russie ou j'ai passe 2 semaines en Siberie, puis retour a Oulan-Bator d'ou je m'envole demain matin direction Olgii a l'extreme ouest du pays, ou je vais assister au fameux festival des aigles dont je casse les oreilles a tout le monde depuis des mois... J'espere que ca va etre bien!

Pour l'heure je vais dormir a l'aeroport car mon avion est a 6h du mat demain matin, il faut que je sois la-bas a 4h du mat et sortir dans les rues de oulan bator a 3,5h du mat c'est un peu du suicide...

A bientot!

La famille du premier soir.

Les enfants qui ramenent les rennes au campement.

Petit dej: creme de lait de chevre a droite. pain et fromage séché a gauche.

Tanzin.

Traite des femelles rennes.

Retour au bercail.

Taiga a l'automne, en route pour le campement des tsaatan.

Ma tente et un petit visiteur.

Vive l'incruste!

Le village de Tsagaan Nuur.

Dans le tipi.

Viande qui seiche dans le tipi.